Как сделать самому подвесной потолок из пластика

Некоторые остряки шутят, что однажды занявшись ремонтом или реконструкцией своего жилища, домашний мастер «заболевает» этим на всю жизнь. Это не шутка, это истина. Вот выдержки из «истории болезни» одного из таких «пациентов».

Материалы

Надоели эти белые, как вечные снега Антарктиды, потолки. Хочется праздника, чего-то новенького. По телевизору смотреть нечего. Хотя, что это? Урал, самоцветы, малахитовая шкатулка. Вот оно! Надо сделать прихожую в виде малахитовой шкатулки! ПВХ панели с рисунком под малахит это то, что нужно. Длина 2,7 м, ширина 0,25 м, толщина 8 мм. Легко подсчитать необходимое количество, плюс десять процентов на отходы и форс-мажор. Дополнительно закупаются универсальные пластиковые уголки, деревянные бруски (50 на 50 мм) для обрешетки, анкеры (8*40 мм), саморезы по дереву (3,5*25), скобы для степлера (8 – 10 мм), строительные оцинкованные гвозди (40*2), клей «жидкие гвозди».

Заодно можно потолок утеплить, все-таки прихожая. Для этого идеально подходят плиты из негорючей каменной ваты. Они хорошо сохраняют форму, мало весят, легко режутся даже обойным ножом. Еще потребуется рулонная пароизоляция. Нельзя допустить, чтобы влага из прихожей проникала в теплоизоляцию. В противном случае утепления не получится. Для проклейки швов пароизоляции пригодится рулон скотча.

Монтаж

Для начала делается обрешетка из деревянного бруса. Панели ориентируются вдоль короткой стены. Если их длины недостаточно, то они монтируются встык и со сдвигом. Один ряд начинается целой панелью и заканчивается отрезком. Следующий ряд наоборот. Это следует учитывать при расположении деталей обрешетки. Над местами поперечных стыков должен быть дополнительный брусок. Чтобы потолок и стены в прихожей прослужили долго, брус надо пропитать защитным составом от плесени и прочих вредителей, заодно повысить его огнестойкость.

Пока древесина сохнет, к плитам перекрытия крепятся на анкеры плоские подвесы из систем для работы с гипсокартоном. Один подвес – два анкера. Шаг установки не более 1,2 м. Между соседними брусками допускается расстояние до 0,5 м. Если крепить бруски реже, панели со временем могут провиснуть. Далее закладывается теплоизоляция. Она просто надевается на отогнутые от потолка под прямым углом подвесы.

Для этого в плитах делаются надрезы. Чтобы плиты не упали, они фиксируются за подвесы бельевыми прищепками. Можно также применить для этой цели тонкий шпагат. Теплоизоляция размещается враспор, чтобы не было щелей. Затем к подвесам крепятся бруски, ближайшие к противоположным стенам. Их положение строго выверяется по горизонтали в двух плоскостях. В концы брусков забиваются гвозди, натягивается шнур: поперек и по диагонали. Это будет ориентир для выставления оставшихся элементов обрешетки. Излишки торчащих концов подвесов обрезаются, либо отгибаются кверху. После этого по брусьям скобами закрепляется пароизоляция. Перехлест соседних полотнищ делается 100 мм. На стены дается припуск 200 мм. Если в качестве слоя пароизоляции используется вспененный материал, покрытый фольгой, то он монтируется встык с проклейкой швов скотчем. Фольга должна быть обращена в сторону помещения. Для более полного использования отражающей способности такой пароизоляции рекомендуется по брускам пустить рейки толщиной 20 мм. Выступ первой панели закрепляется к обрешетке гвоздями. Внутренняя выступающая часть паза крепится скобами. Последующие панели вставляются выступами в пазы предыдущих панелей и фиксируются также скобами. Важно отметить, что при отрицательных температурах материал ПВХ становится хрупким. В таких условиях монтаж вести нельзя. Последняя панель подгоняется по ширине обойным ножом и фиксируется гвоздями. Впоследствии эти места крепления закроются наклеенными уголками.

Инструменты

Резать панели поперек можно ножовкой по металлу или дереву, электрическим лобзиком или дисковой пилой. При разметке не обойтись без угольника и рулетки. Саму разметку рекомендуется наносить маркером и с обратной стороны. Очень полезно использовать водяной уровень, или ватерпас, для определения горизонтального положения обрешетки. Единственный его недостаток – требуется помощник. Выбирая степлер для монтажа пластиковых панелей, не стоит гнаться за универсальностью инструмента. Чем он проще, тем надежней. Если возникнет необходимость в установке точечных светильников, то отверстия под них делаются кольцевыми пилами по дереву. Только под панель надо подкладывать обрезок ненужной доски, чтобы выходное отверстие получилось ровным.

Полезный совет напоследок: привезенные из магазина панели необходимо проветрить несколько дней. Тогда неприятный запах от них не смажет впечатления от красоты законченной облицовки.