Усадка сруба деревянного дома - правила и рекомендации
Сегодня на рынке появилось большое число самых различных строительных материалов, однако дерево в качестве как вспомогательного, так и основного материала для строительства загородных частных домов как применялось, так и применяется, и будет, по всей видимости, применяться ещё очень долго. Причина тут очень проста - только в деревянном доме возможно в сегодняшних условиях сохранить самый идеальный микроклимат, потому что именно дерево является наиболее чистым в экологическом плане, и именно оно наиболее легко поддаётся обработке. Кроме этого необходимо учитывать и относительную дешевизну древесины для многих районов, и мобильность дома при необходимости – деревянные дома очень быстро разбираются, переносятся на другое место и также быстро собираются, в отличие от кирпичных или бетонных строений. Наиболее популярный тип строительства дома из дерева – срубный, когда дома возводят из целых, заранее отобранных и откалиброванных брёвен. Чаще всего при этом используются брёвна хвойных пород, таких как сосна и ель. Заготавливается древесина обычно зимой, когда внутри ствола не происходит брожения соков, а срубленное летом «живое» дерево гораздо сильнее подвержено гниению и деформации, выражающейся в образовании при высыхании усушечных трещин и щелей. Бороться с такими трещинами можно только лишь пропилом до центра во всю длину бревна - таким образом снимается внутреннее напряжение и предупреждается образование новых трещин
При строительстве рубленого дома нужно помнить об одной, самой главной, особенности бревна. В отличие от других типов домов, сруб рубленого дома сначала собирается «начерно», затем брёвна метятся, сруб разбирается и брёвна укладываются на хранение в какое-нибудь сухое место, или просто надёжно укрываются от атмосферных осадков и сырости. Выдерживаются они таким образом не менее года, пока не произойдёт полное усыхание древесины. Когда бревна усохнут, они изменят всю геометрию сруба, но впоследствии изменений уже не предвидится, и сруб можно ставить заново, укладывая брёвна в точном соответствии с теми метками, которые были сделаны перед разборкой.
Окончательная укладка брёвен предусматривает фундамент, крытый гидроизоляцией, на который сверху кладётся подкладка из доски, обработанная битумом. Толщина доски допускается в пределах 5 мм. Сверху на подкладку укладывается слой пакли или войлока, и только затем начинается укладка первого венца. В пазы каждого нового венца кладётся теплоизоляция, для этого используются те же пакля или войлок. Двери и оконные рамы должны иметь сверху зазор, составляющий приблизительно 5% их высоты - это нужно для того, чтобы избежать проблем при окончательной усадке. Этот зазор забивается теплоизоляционными материалами, а когда осадка стен окончательно прекратится (обычно на это требуется год-два), то зазор заделывается деревянными брусками. Также из-за осадки придётся несколько раз конопатить все швы между брёвнами, причём широкие и узкие швы конопатятся по-разному. Узкие швы конопатятся особым способом – «врастяжку», когда пряди пеньки, пакли или полоски войлока плотно вдавливаются в щель или специальной лопаточкой, или тупой стамеской. Когда весь паз забивается полностью, к нему приставляется валик из пакли, который вколачивается между брёвнами с такой силой, с какой это возможно.
Широкие щели заделываются способом, называемым «внабор» - прядями или петлями, которые сматываются с клубка витой пеньковой или паклевой верёвки. Сначала по периметру дома обрабатывается самый нижний паз, и так все пазы подряд снизу вверх. Порядок уплотнения стыков - сначала верхняя его кромка, а затем нижняя. Конопатить каждую стенку в отдельности нельзя из-за угрозы перекоса всего сруба. Как и при заделке узких щелей, при обработке широких начинать конопатить нужно снаружи стены, а только потом изнутри.
Обшивка досками и оштукатуривание стен по этой обшивке с целью дополнительной теплоизоляции и защиты от пожара производятся только после полной усадки всего дома.
