Облицовка стен керамической плиткой

Уже много веков подряд керамическая плитка доказывает, что ей нет равных среди материалов для облицовки стен в помещениях разных типов. Она привлекает потенциальных покупателей своей надежностью, долговечностью, богатством форм и фактур. Но чтобы этот материал «заиграл» всеми цветами радуги и украсил собой любой интерьер, привнеся в него свои стилистические нотки, важна профессиональная укладка плитки с соблюдением всех технологий и использованием качественных материалов. Ведь даже дилетанту в вопросах отделочных работ понятно, что и самая дорогая керамическая плитка, небрежено уложенная, будет выглядеть неряшливо и совершенно непрезентабельно.

 

Список необходимых материалов и инструментов

Для облицовки стен понадобятся следующие материалы:

• керамическая плитка; клей для плитки (подбирается в зависимости от типа помещения и характера поверхности);
• затирка и герметик для швов (используется для заделки швов и стыков, обеспечивает эстетичный внешний вид кладки и препятствует проникновению влаги);
• крестики для плитки (обеспечивают одинаковое расстояние между плитками).

Для укладки плитки используются разнообразные инструменты, список которых приводится ниже. Некоторые из них не являются обязательными, но значительно упрощают процесс работы. Итак, понадобятся:

• плиткорез (используется для быстрого и ровного разрезания плитки);
• стеклорез (может заменить плиткорез, если дополнить его деревянной линейкой и куском твердой проволки);
• ножовка для резки керамической плитки;
• кусок мела, карандаш (для разметки помещения и плитки);
• рулетка (для замера габаритов);
• длинные деревянные бруски (очень помогают в процессе выравнивания плиточных рядов; толщина их должна быть не менее 5×5 см, а длина — от 1 метра);
• гвозди и дюбеля (для крепления реек);
• зубчатый шпатель или стальная терка (служит для размазывания клея);
• резиновый шпатель или терка для швов (используется для втирания затирки в межплиточные швы);
• гладилка (для выравнивания герметика в швах);
• широкий нож и мастерок (обеспечивает нанесение клея в местах, труднодоступных для шпателя);
• отвес или уровень (проверяет ровность кладки);
• точильный камень (помогает обтачивать острые края, образовавшиеся после разрезания плитки);
• молоточки из крепкой стали (используются для простукивания облицовываемой поверхности);
• щипцы для плитки (необходимы в том случае, если в помещении имеются трубы, для которых требуется сделать отверстие в плитке);
• ведро или таз (используется для замешивания раствора, объем 10–15 л); резиновые перчатки.

Также могут понадобиться: ластик или зубная щетка для обработки швов после затирки; тряпка или губка для удаления излишней затирки; бечевка для проверки ровности кладки; линейка, если плитка режется стеклорезом или ножовкой, и уголок для проработки углов.

 

Расчет необходимого количества материала и подготовка плитки

Для правильно расчета количества кафеля следует знать точные размеры облицовываемой поверхности, а также схему и технику укладки. При этом важно учесть, что определенная часть плиток будет просверлена и разрезана. До 5% материала отечественного производства 1-го сорта отбраковывается. Желателен запас выбранной плитки на случай ремонта или непредвиденных ситуаций (например, в кладке в одной из плиток может появиться трещина). Учитывая все это, обычно приобретают на 5–15% материала больше расчетного количества. При этом следует принимать во внимание опыт укладчика и сложность работы, качество плитки.

 

Перед тем, как приступить к облицовке, плитку надо тщательно отсортировать. Она должна быть правильной геометрической формы, с прямыми углами и четкими гранями. Не допускается наличие выбоин и трещин, а также щербин и зазубрин на лицевых кромках. Сама лицевая сторона должна быть ровной, ее цвет должен соответствовать цвету эталонного экземпляра. Тыльная сторона обычно рифленая, что увеличивает силу сцепки плитки со стеной. Дефектный материал выбраковывается либо используется для нарезки мелких деталей.

 

Плитку, укладываемую на раствор, следует предварительно замочить — обеспечивается прочность сцепления с основанием. В воде материал выдерживается в течение 8–10 часов, а затем просушивается при температуре выше 15 °С. Специалисты советуют проводить пробное замачивание 1–2 плиток из всей партии для определения стойкости эмали. Некоторые разновидности плиток можно вымачивать в течение 10–20 минут, пока вода полностью не вытеснит воздух из пор (вынутая из воды плитка подносится к уху, если шипения нет, то можно укладывать). Если материал не выдерживает более-менее длительного воздействия воды, то перед укладкой его тыльную сторону нужно увлажнить с помощью кисти.

 

Подготовка облицовываемой поверхности

От качества поверхности во многом зависит качество и долговечность будущей кладки. Поэтому перед началом основных работ необходимо с помощью уровня с двумя «глазками» или отвеса проверить готовность стен.

 

В первую очередь, изучается степень отклонения поверхности от вертикальной оси. Если для этого будет использоваться отвес, то под потолком по углам стен устанавливаются марки либо вбиваются гвозди, на которых будет крепиться гипсовый или алебастровый шнур отвеса. Затем навешивается отвес и с помощью линейки или рулетки в нескольких местах по всей длине определяется величина зазора между стеной и шнуром отвеса. Максимально допускаемый наклон — 0,2%, т. е. разница между зазорами у пола и под потолком не должна превышать 2 мм на 1 метр высоты. Проверку можно осуществить и с помощью уровня: длинное правило укладывается по нескольким направлениям, а линзы показывают уровень наклона.

 

Еще одна важная процедура — проверка ровности плоскости стены. Для этой цели используется либо ровный брусок, либо длинный уровень. Он прикладывается в разных местах поверхности, причем зазор между ним и стеной должен быть не более 2 мм. После этого обычно проверяется прочность поверхности путем простукивания. «Бухтящий» звук свидетельствует о наличии плохо держащихся слоев, которые придется счистить до бетонной или кирпичной основы. Если слои осыпаются подобно песку, то следует использовать специальные скрепляющие растворы или снять их. Краска, обои, старая плитка полностью убираются (несмотря на то, что в продаже имеются клеи, которые обещают качественную укладку плитки на старые облицовочные слои).

 

Также каменные, кирпичные, бетонные стены очищаются от грязи и жирных пятен и при необходимости штукатурятся цементным раствором 1:3 (слой не менее 15 мм). Штукатурятся и деревянные поверхности, на которые предварительно накладывается металлическая сетка с ячейками 10–15 мм, обработанная раствором цемента и волокнистых веществ (сетка набивается на деревянные бруски, между ней и стеной укладывается слой толя или рубероида). Стены из гипсокартона оклеиваются пластиковой сеткой, а гипсолитовые поверхности насекаются топором или зубилом — 500 шт. насечек на 1 м².

 

Чтобы плитка долго продержалась на стене, не деформировавшись и не отстав от нее, надо развести чистый цемент водой до «сметанной» консистенции и, обмакнув в эту смесь небольшую тряпку, шлепками наносить на стену тонкий слой раствора, предварительно зажав один конец полотна в руке. Толщина цементного пятна должна быть не более 2–3 мм. А лучше купить готовую грунтовку и нанести ее на поверхность с помощью кисти или валика. Наносить можно как на «голый» бетон или другой материал, так и на оштукатуренную стену.

 

В случае необходимости, проводится гидроизоляция стен с помощью специальных растворов.

 

Укладка керамической плитки

Современные специалисты выделяют три способа укладки плитки: «в перевязку» (б), «шов в шов» (а) и по диагонали (в). Первый способ — самый простой. Ряды плиток располагаются на стене так, чтобы в каждом горизонтальном ряду происходило смещение вертикальных швов. Обычно данным способом пользуются, когда плитка некачественная и имеет существенные расхождения в размерах. При укладке «шов в шов» на стене создается равномерная сеть из вертикальных и горизонтальных швов. Главный секрет здесь заключается в «ловле углов», т. е. контроле всех узлов пересечения. Последний способ считается самым сложным и наглядно демонстрирующим профессионализм укладчика: все линии швов должны быть взаимно перпендикулярными и идти под наклоном к плоскости пола.

Облицовка начинается с установки плиток-маяков (на алебастре) в горизонтальном направлении по уровню, в вертикальном — по отвесу. Они устанавливаются в самом низу и в самом верху оформляемой поверхности, при этом расстояние между ними не должно превышать двух метров. Если стена небольшая, то можно обойтись четырьмя плитками, располагаемыми в углах. Когда в процессе основной работы укладчик доходит до ряда с маячной плиткой, он ее снимает, очищает от застывшего алебастра и вновь ставит на место, но уже на цементном растворе. После установки «маяков» необходимо наметить будущие горизонтальные ряды, количество которых определяется путем деления высоты поверхности на размер плитки и толщину шва в 1–3 мм. Если целое число не получается, то предусматривается разрезание материала, который располагается в нижней части стены, поскольку там он менее бросается в глаза.

Укладка ведется снизу вверх. При этом обязательно проверяется горизонтальность плоскости пола, для чего вдоль стены кладется профугованная рейка, ровная и длинная, компенсирующая неровности пола, и на нее устанавливается уровень. Если результат проверки оказывается неудовлетворительным, то именно с помощью рейки укладывается первый ряд. Для этого она задвигается в самый угол, выравнивается строго горизонтально и надежно фиксируется. Рейки-отвесы (деревянные бруски 50×50 мм) устанавливаются строго вертикально по бокам стены в углах и закрепляются гвоздями или дюбелями. К ним крепится горизонтальный направляющий шнур, по которому выравниваются ряды. После завершения облицовки рейки убираются, а образовавшиеся полости заполняются цементным раствором (клеем) или уголками.

Сам процесс укладки выглядит следующим образом. На тыльную сторону плитки мастерком укладывается в виде усеченной пирамиды цементный раствор и «конструкция» прижимается к стене, при этом надо слегка постукивать деревянной ручкой мастерка по поверхности плитки, чтобы обеспечить усадку до уровня горизонтального шнура. Раствор должен заполнить всю площадь под плиткой, поскольку пустоты ухудшают качество сцепления и облицовки в целом. Требуемая толщина раствора колеблется в пределах от 7 до 15 мм. Появляющиеся по бокам излишки удаляются мастерком.

Если используется клеевой раствор, купленный в магазине в виде сухой смеси и разбавленный холодной водой, то он толстым слоем наносится на стену с помощью стальной терки. Затем по нему следует провести зубчатым краем инструмента под углом 45–60°, чтобы создать рельефную основу.

Покрываемая раствором поверхность должна быть не слишком большой, иначе клей застынет и его придется счищать, а затем наносить заново. Время, в течение которого плитку можно укладывать на основание, производитель обычно указывает на упаковке сухой смеси. Контролировать процесс застывания можно, если периодически дотрагиваться до клея пальцем — если раствор не прилипает, то время превышено.

Процесс укладки плитки выглядит следующим образом: новая плитка как можно ближе прикладывается к соседним, а затем перемещается таким образом, чтобы установить требуемую толщину шва. Ширина шва зависит от метода укладки, размеров плитки и способа ее производства. Например, для плитки со стороной 10 см подходит шов в 2 мм, для 10–25 см — 2–6 мм, для 25–30 см — 4–8 мм.

 

Чтобы ширина швов была постоянной, между плитками укладываются шаблонные клинья, по толщине равные шву. Можно обойтись и без них, если класть плитку плотно друг к другу. Тогда с учетом всех неровностей шов будет иметь постоянную ширину в 0,5 мм. Крестики, а также излишки раствора в швах, должны быть удалены до полного затвердевания.

 

Перед затиркой проверяется, окрашивает ли пигмент затирочной смеси плитку безвозвратно.

 

Раствор затирки наносится резиновым шпателем либо теркой для швов легкими диагональными (по отношению к плиточным краям) движениями.

 

После непродолжительного высыхания излишки убираются влажной тряпочкой или ластиком. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не вымыть красящие пигменты из швов и не обнажить застывший клеящий раствор.

 

Герметик используется для заделки угловых стыков плитки, а также стыков с другими поверхностями (например, ванной, умывальником). Для получения ровных краев и избегания загрязнения, вдоль герметизируемых швов можно наклеить специальную ленту.

 

В щель можно вставить полиэтиленовую трубку или полиуретановый валик, которые выступят в роли выравнивающего профиля.

 

Швы должны заполняться непрерывно из баллончика с герметиком, наклоненным под углом 45°.

 

Затем заполнившая щель масса выравнивается гладилкой.

 

Клейка лента отрывается. И можно любоваться результатом работы.

 

Как видите укладку плитки можно сделать своими руками.